детаљ слике: КРК Арт дизајн

МОЈ СВЕТ - 12

Др СИМО ЈЕЛАЧА

ВАНКУВЕР – БРИТАНСКА КОЛУМБИЈА, КАНАДА

Ванкувер (Vancouver) је лучки град на пацифичкој обали Канаде, са око 630 хиљада становника, осми по величини у земљи. Спада у градове са највише етничких припадности. 40% становника Ванкувера нису рођени у Канади. Први Европљанин који се настанио у Ванкуверу био је извесни George Vancouver 1792. године. Ванкувер има најумеренију климу од градова Канаде, са свега 11 снежних дана годишње, али са кишним падавинама 1600 мм.

Ванкувер лежи на трусном подручју, са могућностима честих земљотреса. Једна од највећих атракција у Ванкуверу је базен за пливање, величине 137,5 м, са сланом водом, готово троструко већи од олимпијских базена. У Ванкуверу је ''Круз'' терминал четврти по величини у свету. По производњи филмова Ванкувер долази одмах после Лос Анђелоса и Њујорка. У Ванкуверу су најскупље куће у Канади, просечна цена им је 1,2 милиона долара. Ванкувер је проглашен као трећи град у свету за квалитет живота. По приходима становништва стоји иза Торонта и Монтреала.

У Ванкуверу је Stanley Park, изванредно место за рекреације, већи је за 10% од Централ парка у Њујорку. Ванкуверски Акваријум спада међу пет највећих у свету. Недалеко од Ванкувера су чувени смучарски терени, Whistler, где је одржана Зимска Олимпијада 2010. године. Ванкувер годишње посећује око 15 милиона туриста из целога света. У Ванкуверу је формирана организација за очување животне средине Greenpeace, али је Ванкувер и град са највише криминала у Канади.

Аутор је са супругом посетио Ванкувер у одласку и при повратку са круз путовања у Аљаску, у мају 2011. године.

АЉАСКА – ПУТОВАЊЕ СНОВА

11. маја, лет ВестЈета из Виндзора за Калгари био је удобан и на време. Летећи даље до Ванкувера, изнад сликовитих снежних Стеновитих планина, чист ваздух и плаво небо без облака омогућавали су поглед на десетине километара са обе стране.

На аеродрому у Ванкуверу путнике који долазе чекало је особље Холланд Америка Kруисе-а, али нас је непријатно изненађење сачекало већ у згради терминала Канада Плеис, чекање од два и по сата у „змијским редовима” за безбедоносна проверавања. Од 14 шалтера радило је највише пет, понекад и само два, а контрола је била сасвим уобичајена, само провера докумената.

Наш брод Волендам је кренуо са 50 минута закашњења и полако пловио поред Стенли парка, испод дугиног моста, узимајући курс ка северу. Тек тада су се путници смирили, једни у својим кабинама, други на палубама. Свеж поветарац са оближњих планинских врхова био је умирујући. Уз хладно пиће, у лежаљкама, посматрали смо наранџасти залазак сунца, не примећујући како се брзо смрачило и појавиле прве звезде. Из унутрашњости брода допирали су звуци лагане музике. Утисак је био да се брод кретао споро, док је време стало.

Следећег јутра били смо на отвореном океану, када су почеле уобичајене активности на броду. Отварали су се ресторани за доручак, продавнице су слагале артикле за продају, казина и позоришта су се припремали за наредну вечер, а почела је аукцијска продаја слика. Таласи на отвореном мору били су много већи, подсећајући нас да пловимо.

Трећег дана сунце је било јаче него претходног дана, вода је била плава, птице су летеле око брода и примећени су први делфини који су скакали у паровима, изводећи своје представе радозналим путницима. Убрзо након тога, примећене су прве плутајуће санте леда. Путници су их фотографисали безброј пута. Волендам је упловио у мореуз који води до глечера Џуно. Камените падине фјордова са брзим потоцима који су се сливали низ њих у виду безбројних водопада огледали су се у бистрој морској води, док је задати мореуз постајао све ужи и крцат сантама леда, сликовит и незабораван. Брод се кретао веома споро док су путници уживали. На врху једне стене видела се дивља коза, толико високо да је, гледано са брода, скоро окомито нагоре, давало утисак да се креће по облацима.

Капетан брода, Вајгер ван дер Зе, лагано је окренуо брод, заузевши курс ка северу и прошао између неколико острва у правцу Јуно. Брод Волендам је 63.000 тона, дугачак 254 м и широк 33 м, изграђен у Италији 1999. године за 1440 путника и има 647 запослених. Покрећу га два мотора, сваки од по 2580 КС, и развија брзину од 23 чвора. Брод има све што вам је потребно за живот, мање-више, као мобилни град на мору.

Поподне смо упловили у луку Џуно. Испред нас је канал Гастино, преко кога пролази мост, који повезује континентални део са острвским делом. Град Јуно је сав у бриљантном зеленилу, свих врста. Вегетација Аљаске је у пуном пролећном цветању. Џими, возач аутобуса 234, већ чека групу за Гранд Тоур Џуно Ситија и Глациер Гарденс. Он нас обавештава да главни град Аљаске, Џуно, има 35.000 становника и 25.000 аутомобила, и само 42 миље аутопута. Град је повезан са остатком света морским и ваздушним путем. Име је добио по истраживачу Џоу Џуноу, који је пронашао злато у потоку који се улива у Гатино канал, уз дозволу поглавице Коуија, из племена Тлингит, непосредно пре златне грознице на Аљасци. У граду и данас постоји православна црква, из времена пре него што су Руси продали Аљаску Америци 1867. године за 7,2 милиона долара. Која цена, око 50 центи по квадратној миљи, колико би данас могао да вреди овај бисер? Планине које штите град са његове северне стране и отворени океан, са запада, обезбеђују да температуре у јуну зими не падну испод -10°С.

Парк Глациер Гарденс налази се на северној падини планине Тхундер, са чијег врха се пружа величанствен поглед преко Гастино канала на планине југоисточне Аљаске у његовој позадини. Јединственост парка Глациер Гарденс је дрвеће засађено наопако са висећим цвећем у гранама, попут гнезда, испод којих се изводе локалне свадбене церемоније. Овај јединствени амбијент постоји само овде на Аљасци и нигде другде. Утисак је да нема бољег места за посматрање околних природних лепота и одмор душе него са ових врхова. Планине у даљини изгледају као да су насликане са белим капама на врховима, додирују облаке на плавом небу, обасјане зрацима залазећег сунца.

Глечер Гарденс у Јуноу Глечер у Ситка заливу

Пре разгледања глечера Менденхол, посетиоци се одводе у опсерваторију, где се приказује филм о формирању глечера. Глечер Менденхол је други по величини на Аљасци, а вероватно и на свету, дугачак 13 миља и широк 1 миљу, са годишњом количином падавина од око 30 метара снега у њиховом региону. Први поглед са терасе опсерваторије на глечер је фантастичан од којег застаје дах, одједном сви на тренутак ућуте, а онда се зачује крик радости. Када се приближите глечеру, чује се пуцање леда, а поглед вам се задржава на његовој плавој боји, насталој услед огромног притиска током протеклих стотина миленијума. Са оштрих литица, у виду водопада, потицали су потоци отопљених глечера, који су падали са стотина метара висине и прскали у виду бисерних капи, а у даљем току ка Гастиноовом каналу носили су откинуте ледене блокове глечер Менденхол. Овде, на овом бисеру природе, јасно се уочава ефекат глобалног загревања земље, глечер се скраћује за око 60 стопа (18 м) годишње. Захваљујући људској активности, овај бисер полако умире, а доћи ће време када ће потпуно нестати. Какав губитак? Крајње је време да позовемо човечанство да се пробуди.

Сунце је већ додиривало горњу површину глечера, показујући нам сву његову лепоту, када нас је возач Џими позвао у аутобус, да се вратимо на брод. Шетао сам уназад, желећи да последњи пут бацим поглед на дато савршенство природе. И још дуго, током ноћи, та плава боја глечера стајала је у мојим мислима, враћајући ми мисли милионима година уназад у време његовог настанка.

Касно увече, брод Волендам је испловио из луке Џуно, кроз Гастино канал, упутивши се ка граду Скагвеј. У Скагвеј смо упловили негде у зору, док су његови становници још спавали, осим туристичких водича, који су нас већ чекали на пристаништу на углу улице Бродвеј. Сунце је још увек било иза високих планина које су окруживале Скагвеј, а само су црквена звона најављивала нови дан за његових 800 становника. Овај живописни градић, који се у целини види са палубе брода, симболизује број пет: има пет цркава и пет свештеника, пет полицајаца, пет лекара и пет ватрогасаца. Налази се на ушћу истоимене реке Скагвеј, која је настала од отопљеног снега и због тога је веома хладна. Непосредно уз његову обалу је писта малог аеродрома, без контролног торња, на коју само мали авиони слећу за хитне случајеве. Први становник места био је извесни Бен Мур, који се ту настанио четрдесетак година пре чувене златне грознице, а свој нагли развој доживео је од 1898. године, када су изненада почели да пристижу истраживачи разних струка. Почело је отварање продавница, банака, ресторана, хотела, плесних сала и салона. Тада је Скагвеј постао највећи град на Аљасци, док је целокупна садашња популација Скагвеја могла да се смести у пола кабина брода Волендам.

Узводно дуж реке Скагвеј, нови пут води до Вајт пролаза, где је граница Сједињених Држава и Британске Колумбије и одакле се пружа фантастичан поглед на долину Клондајк. Само на врху превоја, поток се дели на два тока, један се улива у слив реке Скагвеј, амерички, а други у слив реке Мекензи, канадски. На врховима ових планина зими влада веома хладно време, услед чега стабла четинара, стара 150 година, не прелазе висину од једног метра. Први канадски град Фрејзер има само три куће и пет становника: цариника и полицајца, а можда и једног од железничких службеника на рути Јукон. Тамо у Фрејзеру још увек постоји прихватна колиба где су трагачи за златном грозницом морали да покажу да поседују 2.000 фунти хране да би им се дозволило да наставе на север. Кроз ову касарну прошло је око 400.000 људи који су кренули у потрагу за златом, од којих је око 4000 пронашло злато, и то само око 400 у количинама које су им омогућавале да се обогате. Безброј је свих оних који су погинули или опљачкани.

Наш аутобус, са возачем Емили Томпсон, наставио је ка територији Јукон, пролазећи поред језера Тушај и језера Тагиш, стерилних и полузамрзнутих. Поред језера Тусхаи, велики знак показује да смо ушли у Јукон. Аутобус је ту стао на кратко, тако да смо скоро сви могли да се фотографишемо са Емили. Десетак километара даље је градић Каркрос, који је добио име по прелазу Карибу, који такође датира из времена велике луке за злато. Њен изглед је потпуно исти као што је био и у време настанка, а само стотинак метара даље је најмања пустиња на свету, на чије песковито тло слећу мали авиони, за хитне случајеве, такође без контролног торња. У међувремену, а то је скоро увек, локални Ескими играју бејзбол на писти. Попили смо укусну кафу у оближњем кафићу, након чега смо обишли локални музеј и фотографисали се испред Градске куће и тадашњих поштанских вагона.

Најдаље место нашег путовања било је Смарагдно језеро, бисер природног стваралаштва, вероватно јединствен у свету по својој лепоти. Ово језеро је, као и сва околна, стерилно, у њему нема живота, али је пуно боја које се мењају од његових обала до средине или од краја до краја, у зависности од доба дана и сунчеве светлости. Милиони година на дну језера таложени су фосили, који су узрок свих нијанси боја, у зависности од његове дубине. И заиста, име овог језера Емералд (што значи смарагдно) му с правом припада. Овај природни драгуљ Канаде је поклон свима нама који имамо срећу да га посетимо једном у животу. Смарагдно језеро се мора сачувати онако како нам га је природа дала, а и да немамо другог разлога, било би довољно да отпутујемо на Јукон да се дивимо Смарагду у чијој се чистој води огледају врхови околних планина, са белим снежним покривачем током раног пролећа. Смарагдно језеро је непромењено милионима година, а они истраживачи који су овуда пролазили у потрази за златом нису се освртали на ове лепоте, јурили су за златом и оставили смарагд невиђеним.

Вративши се у Фрејзер, поздравили смо се са Емили и укрцали се на воз Јукон руте од Вајт Паса до Скагвеја. Ова ускотрачна пруга изграђена је између 1897. и 1900. године током златне грознице у Клондајку, када је Џек Лондон боравио овде и писао о тим временима. Пруга има највећи нагиб на свету, 3,9%, и пролази кроз стрме литице изнад понора дубоких преко једног километра. Линија пруге је дуга 22 миље, а путовање траје један сат и 20 минута. Нови вагони грађени у стилу тог времена нагињали су се и шкрипали на кривинама, изазивајући страх путника, попут авионског пропадања, на тренутке задржавајући дах. Приликом изградње пруге није било тешких машина, само коњска и људска снага. Услови за рад су били енормно тешки и око 6.000 коња је пало у провалије, због чега је долина две године смрдела, а након тога је добила назив ‘’Долина мртвих коња’’. Стене ове кршевите планине су јако обрасле четинарском ситкинском омориком, која расте усправно као да је свака засађена виском. Оставили смо врх планине са снегом дубоким до крова наших вагона, а доле у долини, дуж слива реке Скагвеј, цветали су зумбули и цвеће свих боја, укључујући ирисе и незаборавак. Да, незаборавак, што нас подсећа да никада не заборавимо ову долину. А не можемо, и да хоћемо, утисци су тако јаки.

Напуштајући Скагвеј, укрцали смо се на наш брод на пристаништу Бродвеја, одакле смо отпловили на југ, одакле смо и дошли, а затим кренули у правцу залива Ситка Беј. Ноћ је лагано падала, док је шум воде иза брода изгледало као успаванка након узбудљивог дана.

Следећег дана брод је полако пловио између острва. На источној страни, зелене падине благо су се спуштале према мору, обасјане сунцем, и огледале се у тиркизној води. Друга страна, према глечерима, била је прекривена бројним сантима леда, које су одбијале сунчеве зраке као од комада разбијеног огледала. Брод се зауставио тачно испред глечера, дајући нам прилику да уживамо у природном спектаклу. Чуло се пуцкетање у леду, који се је спуштао окомито и често падао уз тресак, праћен уздахом путника. И у овој средини време као да је стало. На броду се нико није чуо, сви су уживали. Одатле је брод кренуо ка Кечикану, стигавши тамо сутрадан око 10 часова. Успут су нас поново дочекали китови, међу њима и Орка, дуга око 5 м.

Град Кечикан се простире око залива око планине Деер, Тонгасс Нарровс и острва Ревиллагигедо. Има око 15.000 становника и познат је као светски центар лососа. У овим годинама туризам је у успону и доноси велике приходе граду. У луци смо се укрцали на брзи моторни чамац, за стотину путника, којим смо се упутили ка одредишту Мисти фјордови. Успут смо се накратко зауставили код гнезда орла ћелавог, а свратили смо на Шорт Пасс, где је неколико китова извело своју представу. Наравно, китови и делфини су саставни део крстарења.

Град Кечикан се простире око залива око планине Деер, Тонгасс Нарровс и острва Ревиллагигедо. Има око 15.000 становника и познат је као светски центар лососа. У овим годинама туризам је у успону и доноси велике приходе граду. У луци смо се укрцали на брзи моторни чамац, за стотину путника, којим смо се упутили ка одредишту Мисти фјордови. Успут смо се накратко зауставили код гнезда ћелавог орла, и застали смо на Шорт Пасс, где је неколико китова извело своју представу. Наравно, китови и делфини су саставни део понуде крстарења.

Магловити фјордови заиста изгледају мистично, у сталној магли, са бројних потока који се скоро окомито спуштају низ литице високе више од стотина метара, а огледају се у чистој води дубокој преко 200 м. Са водопада вода прска свуда унаоколо, а чини се да на палуби непрестано пада киша. Локални хидроавиони слећу сваких неколико минута, доносећи путнике из целог света. Цело окружење доживљавамо као путовање кроз рај, и ми не желимо да се исто заврши. У повратку, таласи су постали довољно високи да нас је чамац буквално подизао од једног до другог. Капљице воде прскале су високо изнад брода. И био је то прави догађај, поготово по наруџби за нас који смо обожавали немирно море које ме је подсетило на прву пловидбу брода Партизанка из Дубровника за Ријеку, давне 1957. Из Кечикана смо испловили поподне, а после 36. сати стигли смо у Ванкувер, где се завршило наше дивно путовање, „путовање снова“.

И на крају, могуће је рећи: Они који маштају о Рају не морају да размишљају о рају на небу, довољно је да посете Аљаску и Банф. Аљаска, Емералд Лаке, Лаке Левис, Лаке Мораине и Банфф, сви заједно, представљају прави рај на земљи.

ЈЕЛОУНАИФ – ШАРМ СЕВЕРА

Јелоунаиф (Yellowknife) је главни и највећи град Северо-западне територије (North Western Territory – NWT) Канаде, са око 20.000 становника, познат као ''Дијамант севера'' (Diamond of the North), са много контраста. Лоциран је на северној страни Великог Слеив језера (Great Slave Lake), десетог по величини у свету (28.438 км²) и најдубљег на северно-америчком континенту. У језеру има на стотине малих стеновитих острва, на којима се гнезде орлови. У језеру има и двадесетак кућа сојеница, до којих становници долазе чамцима, и у језеру не плаћају таксу на имовину (Property Tax).

Централни део града Јелоунаифа је вишеспратни, модеран и претежно пословни, док су остали делови града стамбени, са школама и пратећим установама. У граду још егзистирају старе куће рударског насеља, рудара злата, који су овај град обогатили као ''Злато севера''. Чувен је био рудник злата Giant, са златним налазиштима у пречнику од око 13 км, и око 20 g злата по тони руде, али након његовог исцрпљивања затворен јеи није више у експлоатацији. У новије време на северу Канаде откривена су налазишта дијаманата, па су сада у експолатацији рудници у околини Јелоунаифа (Ekati, Diavik и Snap Lake). Од када су откривена ова налазишта дијаманата, град Јелоунаиф се најчешће назива Diamond of the North America. У самом граду су фирме за обраду дијаманата (сечење и брушење). 0вде постоји изрека да је Јелоунаиф саграђен на злату, а садашња срећа му се осмехнула на другој врсти камена – Дијаманта.

У Јелоунаифу се прославља национални празник, 21 јуни, Аборигинал Деи (Aboriginal Day).

Јелоунаиф је окружен многобројним језерима и шумама. У самом граду су језера: Frame, Range, Jackfish, Niven,Tibbitt и Kam, а у шумовитим пределима, где су уређена предивна излетишта: Cameron са Cameron River и Cameron Falls, Prelude, Long Lake и друга. На свим овим језерима израђене су пешачке стазе са заштитним оградама, паркинзима и опремом за безбедну употребу роштиља излетника. На језерима су изванредни услови за пецање рибе, које има у изобиљу. У шумама има доста бобичастог воћа, а где расту бобице ту има и медведа, а у Северној територији их свакако има. А како лето одмиче околне шуме просто експлодирају од сазрелог кренберија.

Град Јелоунаиф има диван музеј “Prince of Wales”, у коме су приказани експонати из живота и уметности локалних Индијанаца, а музеј поседује ресторан са специјалитетима од бизоновог меса. У граду је изграђен провинцијски Парламент у облику пахуљице снега, који изгледа предивно и у праву оличава овдашњу природу. Јелоунаф годишње посећује преко 45.000 туриста, од којих око 6.000 претежно долазе зими.

Током суб-арктичког лета Јелоунаифовци се сунчају у поноћ. Двадесетпрвога јуна обданица у Јелоунаифу траје 20 сати, северна полулопта земље нагнута је више према сунцу, па зора и сутон трају много дуже. А насеља северније од Поларног круга (Arctic Circle), доживљавају екстремне контрасте између лета и зиме. Тамо сунце, током лета, уопште не залази 57 дана, од 24. маја до 24. јула, а 30 дана током зиме, никада не излази, од 5. децембра до 5. јануара. Отуда се каже да становништво далеког канадског севера ''ужива поноћно сунце''. Многи становници се овде сунчају у поноћ. Многи становници Јелоунаифа и ближе околине се почињу купати у језерима пре но што се лед на њима потпуно отопи. Лета су овде топла, до +35 степени, док су зиме врло хладне, до -45°С па, чак, и ниже. Обданица у Јелоунаифу 21. децембра износи свега шест и по сати. Кише овде падају само током летњих месеци, и то свега до 25 см. Док је северна полулопта земље залеђена, 80% сунчане енергије се рефлектује назад у васиону, а током летње обданице за 24 сата добије сунчеве енергије колико и на екватору у току 12 сати дневног осунчавања.

Када боравите у околини Јелоунаифа стичете утисак да нигде на земаљској кугли нема више језера него овде, и сва су уређена да на сваком језеру можете правити пикнике. Сва туристичка места у Северној територији отворена су званично од 15 маја до 15 септембра.

Око 110 км од Јелоунаифа је градић Rae Ezo где искључиво живе Индијанци племена Ден (Dane), има их око 1500, који искључиво живе од лова и трговине крзном. Куће су им брвнаре, али сада сви имају и телевизијске антене.Око 220 км северно од Јелоунаифа је град Inuvik (3700 становника) у коме поноћно сунце не залази 57 дана, како је напред наведено. У месту Tuktoyaktuk постоје ледени брегови којисе никада не топе. А недалеко од Инувика река МекКензи, која тече кроз Северо-западну територију у дужини од 2896 км улива се у Арктички океан.

У старом делу града Јелоунаифа, где су некада живели рудари злата, данас су претжно продавнице индијанских сувенира, које сведоче о култури тамошњег становништва. Највећа међу продавницама је Gallery of Midnight Sun (Галерија поноћног сунца),која продаје најчувеније крзно. Њихове зимске виндјакне коштале су око $1200 током лета 2011. Године. У Јелоунаифу већина службеника, за време подневне паузе за ручак, током лета, излазе и ручају у парковима, где постоје столови са клупама. И тај амбијент је јединствен и пријатан за око.

Терен на коме се Јелоунаиф налази је потпуно каменит, па је изградња савремених кућа веома отежана и скупа. Сваки терен се прво минира, па тек затим приступа градњи. До Јелоунаифа саобраћају авиони Ер Канаде, а могуће је доћи и сопстевеним аутомобилима, у ком случају се пролази поред Twin Falls Gorge, Alexandra & Louise Falls, Slave River, Great Slave Lake, Lady Evelyn Falls i drugih. Пут од осталих градова до Јелонаифа је дуг, али и природа је посебне лепоте и пријатна за око.

Аутор је са супругом боравио код пријатеља у Јелоунаифу од 18 до 26 маја 2012. године, обишли многа језера и околне шуме, срели се са два медведа, науживали се природних лепота које су јединствене у овом делу континента. Донели смо незаборавна сећања.

ОТАВА - КАНАДА

Отава (Ottawa) главни град Канаде, са око 920.000 тановника, Метрополитен 1,236.500, лоцирана на рекама Отава, Ридо и Гатино. Отава се 1855. године звала Bytown по пуковнику Џону Бај (John By), инжењеру који је надгледао изградњу канала Ридо (Rideau). Године 1857. Краљица Викторија дала је граду име Отава и одредила да буде главни, административни град Канаде. А име Отаве добијено је по Алгонкинској речи “adawe”, значења трговине. Отава је вишенационални град, 50% становништва говори енглески, 32% француски, а остали говоре кинески, арапски, италијански,шпански, португалски, српски и друге језике. Већи градови од Отаве у Канади су Торонто, Монтреал и Калгери. Парламент у Отави је грађен од 1860. до 1866. године, а Конфедерација је створена само годину дана касније, 1867. године. И Отава је имала два велика пожара: први је избио 1900. године, када је уништено стотине зграда, а други 1916. године, када је ватра избила у Парламенту, у његовом централном блоку. Остао је неоштећен само део библиотеке Парламента.

Отава је седми од најхладнијих градова у свету. Хладнији од Отаве су: Улан-Батор у Монголији, Астана У Казахстану, Москва, Хелсинки, Рејкјавик у Исланду и Талин у Естонији. Просечне температуре у Отави су лети 25°С, а зими -10°С, док је најхладнија забележена у Фебруару 1943. године -36,1°С, а најтоплија 37,8°С. Рекордне падавине снега биле су у зиму 1970-71. године 444,1 cm. Отава је четврти град у свету по чистоћи, међу 300 градова. Отава спада у градове са млађим становништвом, просек је 35 година старости. У Отави у просеку има највише научника, инжењера и доктора наука, од било ког града Канаде. Отава има пет универзитета и два колеџа. Највећи послодавац у Отави је федерална влада, а регистровано је око 1800 технолошких фирми, које упошљавају 76.000 људи. Отуда Отава спада у најобразованији град. Око Отаве је највише обрадиве пољопривредне земље, од свих већих градова Канаде.

Током зиме Ридо канал у централном делу Отаве постаје најдужа стаза за вожњу на сличугама, 7,8 км, Отава има много паркова, са 65 км стаза за шетње и 150 км уличних стаза, има 7 скијашких терена, до којих постоје прилази колима, и много излетничких места у којима се лети масовно прави роштиљ.

У Отави има 14 музеја: The Canadian Museum of Civilization, Canadian Children’s Museum, Canadian Postal Museum, The National Galleryof Canada, Canadian Museum of Nature, Canadian Science and Technology Museum, Canadian Aviation and Space Museum и други. У граду се сваке године одржава 35 различитих фестивала, од којих је најпосећенији Фестивал лала (Canadian Tulip Festival) у мају. Отава има довољно хотела, град годишње посећује око 7,5 милиона туриста. Ридо канал је под заштитом UNESCO-a, који је у функцији од 19 века. Хотел Chateau Laurier, који се налази непосредно до зграде Парламента, а изнад канала Ридо, саградио је Charles Melville Hayes, председник компаније која је градила хотеле, а настрадао је на Титанику, 12 дана прије него је хотел званично отворен. Неки хотели у Отави преуређени су од бивших затвора из 19 века.

Отава је веома чист и безбедан град, удобан за живот и посете.

Аутор се доселио са породицом у Отаву у јулу 2011. године. Пре тога посећивао ју је као туриста. Град је врло сређен и угодан.

BIG ROCK, АЛБЕРТА, КАНАДА

Big Rock, Велика стена, налази се око 8 км од градића Окотокс, на прерији, удаљена око 18 км од Калгарија. Потиче из раног Кембриан периода, а овде је доклизио током последњег глациалног периода, пре неких 450 хиљада година. То је највећи глацијални објекат, димензија 41 x 18 м и тежине око 16.500 тона. Висок је као двоспратна кућа. Доклизао је довде из Атабаска долине, са удаљености око 260 км.

Аутор је боравио у Калгарију од 22 фебруара до 1 марта 2017 и том приликом обишао ово историјско место.

Истога дана 25 фебруара посетио је мали градић Black Diamond, туристичко место са свега неколико улица, од којих је главна Government Street, а има и авенију са свега око пет кућа. Градић одаје утисак каубојског места, са лепом посластичарницом.

DRUMHELLER, АЛБЕРТА, КАНАДА

Драмхелер је град са око 8000 становника, лоциран у удолини Red Deer River, удаљен од Калгарија око 135 км, у коме се налази чувени Royal Tyrrell Museum, у свету највећи музеј скелета диносауруса чије су ископине недалеко од тога места. Град је у долини око реке, широк свега око 2 км, укопан у прерији и не види се све док се не приближите граду. Заузима површину од око 108 км². Из близине Драмхелера виде се Rocky Mountains. У музеју се налазе скелети свих диносауруса који су нађени на канадском тлу, а највећи међу њима је Tyrannosaurus rex, дугачак 26,2 м. Музеј годишње посети око 375.000 посетилаца. Отворен је 1985. године.

Аутор је посетио музеј 26 фебруара 2017. године, којом приликом је начинио многе фоторафије својим унуцима.

Наставиће се...

ПОДЕЛИТЕ ОВАЈ ТЕКСТ НА: